N°5

Um momento histórico

No início da década de 1920, a cultura e a sociedade estavam a mudar à medida que o mundo ocidental abraçava a modernidade. As economias prosperavam em países como a França, onde a década ficou conhecida como as «années folles» ou «anos loucos», devido às mudanças revolucionárias que ocorreram na arte, na música e na moda. Foi por esta altura que a jovem Gabrielle Chanel mudou a história com o seu primeiro perfume: o icónico Chanel n.º 5.

Origens humildes

Gabrielle Chanel teve origens humildes. Nascida em 1883, foi criada pela mãe, uma lavadeira, uma vez que o pai, um vendedor ambulante, raramente estava em casa. Quando tinha 11 anos, a mãe faleceu, pelo que foi enviada, juntamente com as duas irmãs, para um orfanato num convento próximo, em Aubazine. Embora as condições fossem austeras, foi ali que Chanel aprendeu a costurar — uma habilidade que viria a ter grande importância no seu futuro, pois, ao deixar o convento para se mudar para Moulins aos 18 anos, permitiu-lhe ganhar dinheiro como costureira. Entretanto, à noite, atuava em espetáculos de cabaré, e foi aí que ganhou a alcunha de Coco, que a acompanhou pelo resto da vida.

À descoberta da vida mondana

Embora curta, a sua carreira no palco introduziu a jovem costureira à vida de luxo. Descobriu o gosto pela vida social e a capacidade de estabelecer relações com oficiais do exército respeitáveis e outras elites. Em 1908, iniciou um romance apaixonado com o capitão Arthur «Boy» Capel, um rico jogador de pólo inglês e armador que, ao longo dos quatro anos seguintes, a instalou num apartamento parisiense e patrocinou a sua loja de chapéus, a Chanel Modes, na rue Cambon. A partir daí, Coco construiu a sua marca, abrindo a primeira boutique Chanel na pitoresca cidade costeira de Deauville e a Casa de Alta-Costura Chanel em Biarritz, que teve tanto sucesso que lhe permitiu reembolsar Capel e lançar bases sólidas para a expansão para outras áreas, como a dos perfumes.

Uma ambição sem precedentes

Em 1920, Coco tinha redefinido a moda feminina ao criar roupas simples e práticas que eram também confortáveis e na moda, pondo efetivamente fim à era do espartilho restritivo, que dominara a sociedade durante mais de 400 anos. A sua marca e renome tinham crescido em consequência disso, mas agora ela queria fazer algo quase inédito para as casas de moda da época: desenvolver um perfume. Tem-se dito que ela se inspirou no perfume histórico «Acqua della Regina» (Água da Rainha), encomendado para Catarina de Médici para celebrar o seu casamento com Henrique, o futuro rei de França, em 1533. No entanto, este é apenas um dos muitos mitos e mistérios que rodeiam a vida de Coco.

Uma ligação auspiciosa

Embora Coco tivesse ideias claras sobre o que queria numa fragrância, nomeadamente algo que personificasse mulheres modernas e de pensamento livre como ela – «un parfum de femme, à odeur de femme» (um perfume de mulher, com o aroma de uma mulher) –, ela não era química. Em pouco tempo, porém, alguém entraria no seu círculo de influência através do seu mais recente interesse amoroso, o Grão-Duque Dmitri Pavlovich. Parente dos antigos czares da Rússia, ele tinha sido forçado ao exílio, acabando por chegar a França, onde conheceu Coco Chanel. Tal como ela, era um espírito livre que adorava a vida agitada, e o casal iniciou uma relação que, embora de curta duração, lhe proporcionou a oportunidade de conhecer o famoso perfumista franco-russo Ernest Beaux.

Ernest Beaux

Beaux teve uma educação muito diferente da de Coco. Nasceu em Moscovo em 1881 e, em 1902, formou-se como perfumista na principal casa de perfumes da Rússia, a Alphonse Rallet & Co. Após um estágio de cinco anos na empresa, que criava fragrâncias para a aristocracia russa, consolidou-se como mestre perfumista com fragrâncias populares como o «Bouquet de Napoleon». No entanto, devido aos tempos conturbados da década de 2010, ele, tal como Dmitri, foi expulso da Rússia e acabou por seguir para Paris. Para encontrar trabalho, Beaux procurou contactos através dos seus colegas exilados da nobreza russa, e não demorou muito até que Dmitri o apresentasse a Coco Chanel.

Desafiando as normas sociais

Quando Coco e Beaux se conheceram, os perfumes eram ou fragrâncias florais de uma única nota, criadas para as classes mais altas, ou aromas intensos e almiscarados, usados por mulheres mais provocantes. A designer visionária queria quebrar esta divisão social, combinando ambas as vertentes numa única fragrância que agradasse às mulheres recém-emancipadas da época. Em particular, Coco tinha em mente as chamadas «flappers», conhecidas em francês como «garçonne», que desafiavam as normas sociais com cortes de cabelo à bob não convencionais e vestidos curtos, na altura do joelho. Nessa linha, desafiou Beaux a criar um perfume diferente de todos os outros: algo «artificial», com camadas como as pregas dos seus vestidos esvoaçantes. Devia ser fresco, duradouro e rico em notas florais, como o jasmim, sem representar nenhuma flor em particular, porque, nas próprias palavras de Coco, «uma mulher não deve cheirar a flor, deve cheirar a mulher».

Inspirações e experiências

A trabalhar num laboratório na cidade de Grasse, no sul — a capital mundial do perfume e ainda hoje a fonte de muitas flores utilizadas nas fragrâncias da Chanel —, Beaux inspirou-se no tempo que passou a viver no posto avançado ártico de Arkhangelsk, enquanto oficial militar durante a Primeira Guerra Mundial. Enquanto lá esteve, desfrutou da frescura revigorante da paisagem fria e coberta de neve e do ar gélido que sopra do rio Dvina do Norte à medida que este corre em direção ao Mar Branco. Com base nessas experiências, dedicou-se à criação do perfume como se fosse o compositor de uma sinfonia elaborada, explicando mais tarde que via o processo «como compor música». O seu conhecimento sobre aromas era excelente, mas também tinha um profundo conhecimento das fórmulas químicas e dos aromas que estas produziam. Na verdade, acreditava que os químicos eram o «futuro da perfumaria», pois seriam eles que conseguiriam «descobrir novos compostos químicos» para criar aromas inovadores. Isto levou-o a utilizar aldeídos sintéticos para realçar a fragrância e evocar a sensação estimulante do ar do Ártico. Baseadas em compostos naturais, estas substâncias sintéticas surgiram pela primeira vez numa fragrância em 1905, mas não eram, de forma alguma, comuns na produção de perfumes da época. O próprio Beaux já tinha experimentado notas florais aldeídicas no seu perfume de 1913, «Le Bouquet de Catherine», que serviu de base para os seus protótipos da Chanel, mas agora inovou ao adicionar o seu próprio aldeído em quantidades muito maiores do que antes; uma escolha inspirada que pode ter sido acidental, com alguns a sugerirem que ou ele próprio ou um assistente desatento terão, por engano, deitado uma proporção muito superior à pretendida na amostra. Esta dose sem precedentes de quase 1% de aldeídos fez com que a fragrância se revelasse com um impulso efervescente, ao mesmo tempo que potenciava o poder olfativo dos seus outros ingredientes.

Uma fragrância abstrata

No total, Beaux infundiu no seu perfume mais de 80 elementos diferentes. Abrindo com notas de neroli doce e ylang-ylang tropical, amplificadas pela presença de aldeídos químicos para uma explosão inicial limpa, refrescante e cítrica, a fragrância assentou depois num bouquet sedutor de notas florais, desde o jasmim perfumado e a rosa de maio até à flor de laranjeira picante, ao delicado lírio-do-vale e à suave e pulverulenta íris pallida. Suaves notas de sândalo permeavam gradualmente a base, a par do aroma terroso e fumado do vetiver haitiano e do calor doce e reconfortante da fava tonka brasileira, conferindo-lhe uma sensualidade e profundidade duradouras à medida que amadurecia na pele. Não era possível distinguir nenhum aroma específico desta mistura complexa, tornando-a a primeira fragrância abstrata do mundo, e o seu mistério, que desafiava as convenções, cativou Coco quando Beaux lha apresentou em dez variações. Ficou imediatamente encantada com a enigmática quinta amostra, descrevendo-a como «aquilo por que estava à espera. Um perfume como nenhum outro. Um perfume de mulher, com o aroma de uma mulher», cujas camadas evocavam «lençóis limpos e corpos quentes».

Um número da sorte e um nome não convencional

O número 5 tinha, há muito, um significado especial para Coco Chanel. No caminho para as orações diárias no convento, ela percorria caminhos dispostos em padrões circulares que repetiam esse número, e passou a vê-lo como um símbolo de sorte. De facto, Beaux escreveu mais tarde sobre esta superstição no seu livro de 1946 «Souvenirs d’un parfumeur» (Memórias de um Perfumista), no qual relatou os pensamentos dela sobre a escolha do nome do perfume: «Vou apresentar a minha coleção de cinco vestidos no dia 5 de maio, o quinto mês do ano; por isso, vamos atribuir-lhe o número que ela ostenta, e o número 5 trará-lhe sorte.» Ainda hoje, a Chanel lança as suas coleções nesse mesmo dia, em homenagem a Coco. Alguns sugeriram que Beaux sabia da sua reverência pelo número e, por isso, rotulou com ele a sua amostra preferida, mas este é mais um mistério que envolve a história. Independentemente das suas razões, dar ao perfume o nome de«Chanel n.º 5» foi mais uma decisão pouco convencional para a época. Enquanto outras fragrâncias tinham nomes românticos, como «Mitsouko» da Guerlain e «Narcisse Noir» da Caron, o n.º 5 era um código despretensioso que representava um conceito mais vanguardista; algo subtil e elegante, mas ao mesmo tempo impassível e quase austero, tal como a vida no convento da sua infância.

Um frasco simples

Coco apresentou o perfume num frasco de vidro igualmente simples, que refletia a «pura transparência». Mais uma vez, as inspirações por trás desta escolha de design são objeto de debate, pois, embora ela quisesse claramente contrariar os frascos de cristal ostentosos produzidos por fabricantes de vidro de luxo como a Lalique e a Baccarat, não é claro em que se baseou exatamente o seu frasco. Alguns sugerem o decantador de uísque usado pelo seu amado Capel, que infelizmente faleceu num acidente de carro em 1919, enquanto outros citam os frascos de higiene pessoal da marca Charvet, ou mesmo simples frascos de laboratório, que exemplificavam o tipo de «frasco invisível» que ela desejava. Independentemente da origem, a sua aparência humilde fez com que se destacasse entre os frascos mais vistosos da época.

Uma estratégia de marketing inteligente

Com a data oficial de lançamento marcada para 5 de maio de 1921, Coco recorreu ao seu aguçado instinto empresarial e concebeu uma estratégia de marketing inovadora. Convidou um grupo dos seus amigos mais respeitados da elite francesa para um restaurante de luxo na Riviera e, a cada um deles, pulverizou um pouco de Chanel n.º 5, permitindo-lhes experimentar o seu aroma sedutor. O seu encanto abstrato despertou a curiosidade dos transeuntes, o que, por sua vez, deu origem a conversas intrigantes em torno da fragrância, à medida que tentavam identificar uma única nota floral no seu vasto bouquet. Incapazes de o fazer, descobriram, em vez disso, camadas de frescura e calor que se fundiam numa sensualidade rica que perdurava sedutoramente na pele. Ficaram fascinados pela sua extraordinária profundidade, gerando um enorme entusiasmo em torno do lançamento. No dia do lançamento, Coco pulverizou generosamente o perfume pelos provadores da sua boutique na rue Cambon e, em seguida, recostou-se e esperou. Foi um sucesso instantâneo, com dezenas de clientes fiéis, clientes privilegiados e amigos da elite a aparecerem para adquirir um frasco.

Uma operação em expansão

Nos primeiros anos, Coco manteve a operação em pequena escala, vendendo o perfume apenas nas suas próprias lojas para garantir um certo nível de exclusividade. Entretanto, encarregou Beaux de compor mais fragrâncias, como o n.º 22, que se inspirou amplamente no primeiro perfume da Chanel, com as suas notas de cabeça de tuberosa a darem lugar a uma mistura floral sedutora e aveludada. Percebendo uma oportunidade de negócio mais substancial, Coco começou a procurar parceiros que a pudessem ajudar a levar a sua linha de perfumes para o estrangeiro. Mais uma vez, a sua incrível capacidade de estabelecer relações sociais significativas veio à tona, levando-a a uma nova parceria que viria a definir o futuro da empresa.

Les Parfums Chanel

As sementes desta parceria foram lançadas em 1922, quando o proeminente empresário francês Théophile Bader apresentou Coco a um homem chamado Pierre Wertheimer nas corridas de Longchamps. Em 1917, Wertheimer e o seu irmão Paul tinham-se tornado administradores da Bourjois — uma empresa global que produzia maquilhagem teatral — e isso intrigou Coco, que reconheceu que eles possuíam a experiência, as ligações e os recursos necessários para expandir o seu produto a nível internacional. Por seu lado, Bader esperava tornar a sua loja de departamento de luxo, a Galeries Lafayette, a primeira a oferecer o Chanel n.º 5 ao público em geral, em vez de apenas à distinta clientela de Coco. Foi fechado um acordo em 1924 e foi criada a Société des Parfums Chanel, com os Wertheimers a concordarem em assumir o controlo total do empreendimento em troca de uma participação de 70%. Bader, por sua vez, recebeu 20% pelo seu papel na aproximação dos dois grupos, e Chanel ficou com 10%, mas não participou na gestão do negócio.

Um novo frasco

Os Wertheimers não perderam tempo e nomearam Ernest Beaux como designer-chefe de perfumes da Les Parfums Chanel — cargo que ocupou até se reformar, 30 anos mais tarde. Na qualidade de «le nez» ou «o nariz», dedicou-se imediatamente a aperfeiçoar o Chanel n.º 5, criando a versão Eau de Toilette para acompanhar o Parfum original. Entretanto, problemas de distribuição obrigaram os Wertheimers a modificar o frasco que Coco vinha utilizando, uma vez que o vidro fino e arredondado dos ombros se revelou demasiado frágil para suportar os rigores do transporte internacional. Para superar este obstáculo, introduziram cantos quadrados e facetados, o que tornou o frasco ainda mais semelhante aos frascos de higiene pessoal Charvet de Capel, melhorando assim a robustez para a longa viagem até à América sem comprometer a sua estética modesta. De facto, os Wertheimers estavam bem cientes do poder discreto do seu design, tal como revelado no seu catálogo de 1924, que diz: «a perfeição do produto proíbe revesti-lo dos artifícios habituais. Porquê recorrer à arte do vidreiro… A Mademoiselle orgulha-se de apresentar frascos simples, adornados apenas por… preciosas lágrimas de perfume de qualidade incomparável, únicas na sua composição, que revelam a personalidade artística da sua criadora.» Quando considerado em conjunto com a caixa sem adornos, de cor branca suja, com as suas bordas pretas limpas ao estilo Bauhaus, isto conferia ao produto na sua totalidade a sensação de uma «tabula rasa», oferecendo a quem o usa o espaço para criar a sua própria história em torno do perfume e preenchê-la com os seus próprios sonhos e desejos.

Uma tampa distinta

Embora tenham sido feitas apenas pequenas alterações ao corpo principal do frasco do Chanel n.º 5, a tampa passou de um simples tampão a uma obra-prima distinta inspirada na Place Vendôme. Esta grandiosa praça pública foi construída na viragem do século XVIII e situa-se a pouca distância da boutique da Chanel na rue Cambon. A sua configuração retangular e os seus cantos inclinados formam uma forma octogonal que, quando transposta para a tampa do Chanel n.º 5, produz a aparência luxuosa de um diamante com corte esmeralda, realçando assim o apelo de alta classe do produto. Em contraste com o próprio frasco, que permaneceu praticamente inalterado desde 1924, a tampa sofreu várias modificações. Por exemplo, na década de 1950, as suas arestas biseladas tornaram-se mais pronunciadas e o seu tamanho foi aumentado em várias ocasiões. Em 1986, foi redimensionada para apresentar um aspeto mais equilibrado, que se adequasse melhor à escala do frasco no seu conjunto, criando a silhueta do Chanel n.º 5, hoje instantaneamente reconhecível.

Uma estratégia de marketing discreta

Nestes primeiros anos, recorreu-se a pouca publicidade, a fim de manter uma atmosfera de elegância e charme sofisticado em torno do enigmático perfume. Coco continuou a recorrer aos seus círculos sociais para o popularizar entre as classes mais altas, organizando jantares onde borrifava o N.º 5 nas mulheres da alta sociedade a quem chamava de «formadoras de opinião», orientando-as a aplicar o perfume onde quer que desejassem ser beijadas. Bader também contou com o boca a boca para impulsionar as vendas da coleção Chanel nas Galeries Lafayette, enquanto o prolífico caricaturista francês Sem publicou um famoso desenho do Chanel n.º 5 ao lado de uma mulher emancipada dos anos 20, o que ajudou a divulgar o perfume à medida que a década avançava. Do outro lado do Atlântico, os Wertheimers publicaram um anúncio no *The New York Times* para os seus perfumes Chanel recém-adquiridos, que estavam disponíveis na luxuosa loja de departamentos nova-iorquina Bonwit Teller. Esta estratégia de marketing exclusiva revelou-se um grande sucesso e, em 1934, com o Chanel n.º 5 já a figurar entre os perfumes mais vendidos do mundo, a fragrância alcançou um apelo ainda mais vasto com o lançamento do prático e acessível frasco de bolso, suficientemente pequeno para caber perfeitamente na bolsa de uma mulher.

Um retrato fascinante

Esta abordagem discreta continuou até 1937, quando Coco Chanel se tornou o primeiro rosto da marca ao aparecer na capa da revista de moda americana «Harper’s Bazaar». A imagem tinha sido captada pelo renomado fotógrafo húngaro François Kollar, conhecido por utilizar habilmente a luz e a textura para expressar as características e qualidades dos seus modelos, ao mesmo tempo que oferecia pistas subtis sobre a sua posição social e profissional. Apropriadamente, a sua composição de Coco retrata a visionária designer na sua luxuosa suite no Ritz, em Paris, para onde se tinha mudado recentemente. O local proporcionava-lhe privacidade e comodidade, estando situado a uma curta distância do seu local de trabalho na rue Cambon, e ela viria a residir ali quase ininterruptamente durante o resto da sua vida. Na fotografia, ela apresenta-se graciosa e serena, com um vestido de renda preta e joias requintadas, com o braço apoiado na cornija da lareira, sobre uma grande lareira. As chamas crepitam ao seu lado e um espelho alto ergue-se atrás dela, enquanto um busto do rei Eduardo VIII adorna a cornija à sua direita e um biombo chinês vintage de Coromandel, da sua extensa coleção, domina o lado esquerdo. A cena sofisticada retratava com mestria a sua elegância e estilo, tendo-se tornado um excelente anúncio para o Chanel n.º 5. Para realçar o seu encanto, a marca acrescentou um texto que descrevia o perfume como «semelhante à música suave que acompanha a representação de uma cena de amor. Acende a imaginação; fixa de forma indelével a cena nas memórias dos protagonistas.» Décadas mais tarde, a Harper’s Bazaar reutilizou o fascinante retrato de Kollar na capa da edição de colecionador de outubro de 2023, que celebrava a inauguração da exposição «Gabrielle Chanel: Fashion Manifesto» no Victoria & Albert Museum, em Londres.

Uma relação conturbada

Esta representação pública de Coco simbolizou o sucesso global do Chanel n.º 5 e da marca em geral, mas, na esfera privada, a sua relação com os Wertheimer tinha-se tornado tensa. Convencida de que o acordo de 1924 era injusto para com ela, chamou a Pierre de «bandido» e trabalhou incansavelmente ao longo das décadas de 1930 e 1940 para recuperar o controlo da Parfums Chanel das mãos dele e do seu irmão. De facto, durante a Segunda Guerra Mundial, com os Wertheimers a terem fugido para Nova Iorque para evitar serem perseguidos por serem judeus e a maioria das operações domésticas da Chanel encerradas, ela alegou que a empresa tinha sido «abandonada», chegando mesmo a suscitar a investigação das autoridades alemãs. No entanto, durante a investigação, estas descobriram que a empresa estava registada em nome de um empresário cristão — o industrial francês Félix Amiot — e não tomaram quaisquer medidas adicionais. Os Wertheimers tinham antecipado esta eventualidade, transferindo a empresa para Amiot em 1940 com o acordo de que esta seria devolvida após a guerra. Na verdade, longe de abandonarem a Parfums Chanel, tinham nomeado o experiente advogado internacional H. Gregory Thomas como emissário especial na Europa para garantir a qualidade contínua dos seus perfumes, dando-lhe ordens expressas para manter as cadeias de abastecimento que traziam óleos de jasmim e tuberosa de qualidade superior dos campos de Grasse.

Um novo acordo

Ainda incapaz de recuperar a empresa, Coco dedicou-se a criar outra versão do perfume. Chamando-lhe «Mademoiselle Chanel n.º 5», afirmou que representava a fragrância autêntica do original, em oposição à «qualidade inferior» do produto dos Wertheimers. Foi com base nisso que Coco acabou por intentar uma ação judicial contra a Parfums Chanel em 1946, uma vez que a situação conflituosa ameaçava destruir a marca Chanel. Os irmãos estavam empenhados em evitar isso, pelo que, em 1947, renegociaram o acordo original, o que resultou num novo contrato que previa o pagamento a Coco de todos os lucros que lhe eram devidos dos anos da guerra, juntamente com uma participação de 2% em todas as vendas globais daí em diante. Embora esta percentagem possa parecer pequena, a notável popularidade do Chanel No. 5 tornou-a uma das mulheres mais ricas do mundo na época. Mais importante ainda, porém, o acordo pôs fim à disputa entre ela e os Wertheimers, garantindo o sucesso futuro da marca Chanel, que permanece na posse da família até aos dias de hoje.

Um apoio inesperado

O fim deste período difícil significou um novo começo para o Chanel n.º 5, que traria uma atenção renovada ao famoso perfume através de um apoio inesperado, mas influente, por parte da ícone de Hollywood Marilyn Monroe. No início da década de 1950, a jovem modelo cresceu como atriz, tornando-se uma presença adorada no ecrã, conhecida pelo seu charme e estilo. Em 1952, apareceu na capa da popular revista americana «Life» e, na entrevista que a acompanhava — lida por milhões de pessoas —, revelou o facto surpreendente de que tudo o que usava à noite para dormir eram algumas gotas de Chanel n.º 5. Com o seu visual sedutor e a sua personalidade cativante, Monroe era a combinação perfeita para a fragrância feminina por excelência e, num ano em que a colunista de Hollywood Florabel Muir a apelidou de «it girl» do momento, as suas palavras deram ao perfume um enorme impulso promocional.

Uma parceria duradoura

A associação de Marilyn Monroe ao Chanel n.º 5 só se aprofundou ao longo dos anos. Em 1955, o renomado fotojornalista Ed Feingersh foi encarregado de captar fotos espontâneas da estrela enquanto esta seguia a sua rotina diária. Ao longo de uma semana em que ela se preparava para atuar em «Cat on a Hot Tin Roof» no Morosco Theatre, na Broadway, ele fotografou Monroe com um frasco de Chanel n.º 5 nas mãos várias vezes. A mais famosa destas imagens, que retrata a carismática atriz a aplicar o perfume de forma sedutora no peito, foi recuperada para um anúncio da Chanel de 2013, que incluía alguns excertos áudio intrigantes de uma entrevista de arquivo que só tinha sido descoberta pela marca um ano antes. A gravação era de uma conversa descontraída de 1960 entre Monroe e Georges Belmont, da revista feminina francesa «Marie Claire», no set da comédia musical «Let’s Make Love», durante a qual ela esclareceu a sua resposta à pergunta «o que usas para dormir?», feita em 1952. Num outro momento cativante de honestidade, ela afirmou que era «a verdade», mas que não queria dizer que dormia «nua». Antes deste anúncio, as ligações entre Marilyn Monroe e o N.º 5 não eram oficiais, mas a sua afinidade duradoura com o perfume sempre fora bem conhecida, tendo a Chanel beneficiado dessa ligação ao longo das décadas.

«Todas as mulheres adoram o Chanel n.º 5»

Percebendo o impacto do apoio de Monroe, a Chanel procurou parcerias mais formais, começando pela modelo e atriz Suzy Parker, que nomeou como rosto do perfume em 1957. Apenas um ano antes, ela tinha-se tornado a primeira modelo a ganhar 100 000 dólares por ano, e a Chanel aproveitou este formidável poder de estrela num anúncio elegante que apresentava Parker num vestido branco imaculado, ladeada por dois cavalheiros refinados. A fotografia foi tirada pelo fotógrafo de moda preferido de Parker, Richard Avedon, que possuía uma incrível capacidade de infundir movimento em imagens estáticas, enquanto o seu slogan cativante e rimado: «todas as mulheres vivas adoram o Chanel n.º 5», viria a ser amplamente utilizado na década seguinte.

«A Embalagem»

Com quase quatro décadas de existência, o perfume tinha alcançado um nível de importância histórica tão elevado que o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MOMA) apresentou uma caixa do Chanel N.º 5 de 1924 na sua exposição de 1959 intitulada «The Package». Centenas de exemplos de «embalagens industriais e comerciais bem concebidas» do passado foram expostos para que pudessem ser reexaminados com vista a abordar as dificuldades contemporâneas em torno do design de embalagens. A caixa do n.º 5 foi descrita como «uma utilização extremamente sofisticada de letras pretas arrojadas sobre fundo branco», com «bordas pretas finas» que transmitem elegância «através da discrição» — palavras que ecoavam a visão original de Coco e serviram de exemplo valioso para futuros designers.

O renascimento do Chanel n.º 5

À entrada da década de 1960, o Chanel n.º 5 era um perfume extremamente popular, mas estava a tornar-se vítima do seu próprio sucesso. A sobreexposição levou a que fosse vendido em drogarias de desconto, diluindo assim o seu encanto luxuoso, enquanto a sua publicidade apelava a um público mais velho e conservador, em vez da juventude vibrante e extrovertida. Necessitando de um novo impulso, a marca nomeou Jacques Helleu como seu diretor artístico em 1965, quem começou a dar a volta à situação. Baseando-se na abordagem simples da própria Coco, ele rejuvenescou o Chanel n.º 5, partindo da convicção de que a publicidade precisava de ser constantemente revitalizada, sem se tornar excessivamente elaborada, para garantir o sucesso a longo prazo. Uma das suas principais medidas foi conceder aos realizadores liberdade para se expressarem, o que resultou numa série de anúncios cativantes protagonizados por celebridades jovens. Por exemplo, em 1966, uma imagem da promissora modelo Ali McGraw, que na altura tinha cerca de vinte e muitos anos, foi utilizada para promover a gama de produtos de banho Chanel n.º 5, atraindo de novo um público mais jovem para o perfume. Cinco anos mais tarde, a supermodelo inglesa e ícone da Londres dos anos 60, Jean Shrimpton, foi sobreposta a um frasco de Chanel n.º 5, com o seu longo cabelo a esvoaçar à sua volta, simbolizando o espírito livre da década de 1970 e prestando homenagem às mulheres emancipadas para quem a fragrância tinha sido originalmente criada.

Uma parceria inspirada

Estas mulheres ajudaram Helleu a colocar a Chanel de volta no caminho certo, mas foi uma parceria inspirada com a refinada atriz francesa Catherine Deneuve que realmente distinguiu a marca. A partir de 1969, Deneuve tornou-se embaixadora da Chanel, aparecendo em vários anúncios, incluindo uma série de imagens simples que apostavam na sua beleza intemporal e aristocrática, apresentando apenas o seu rosto, o frasco e as palavras «Catherine Deneuve para a Chanel». Ela também protagonizou alguns dos primeiros anúncios televisivos de uma marca de perfumes, incluindo o discreto filme de 1973 do fotógrafo de moda Helmut Newton, «Whispered».

O fim de uma vida notável

Gabrielle Chanel faleceu em 1971, aos 87 anos. Tinha continuado a trabalhar até ao momento da sua morte, e o seu impacto monumental na moda e na cultura em geral foi reconhecido no seu funeral, que contou com a presença de uma série de ícones de todas as indústrias criativas. Estavam presentes a glamorosa atriz alemã-americana Marlene Dietrich, a socialite Marie-Hélène de Rothschild e o artista surrealista espanhol Salvador Dalí, que tinha criado uma série de pinturas durante uma visita à residência de Coco, «La Pausa», em Roquebrune-Cap-Martin, na costa mediterrânica, em 1938. Os bailarinos Serge Lifar e Jacques Chazot, que se tinham tornado amigos íntimos da estilista, também estiveram presentes, assim como o «Rei da Moda», Cristóbal Balenciaga, a quem Coco descreveu como «o único costureiro no verdadeiro sentido da palavra», e Yves Saint Laurent, que, a par de Chanel, é considerado um dos maiores estilistas franceses de todos os tempos.

Uma realizadora aclamada e uma nova representante

Nos anos que se seguiram à morte de Coco, Deneuve recorreu ao seu estilo e charme franceses para ajudar a renovar a reputação do Chanel n.º 5 como símbolo de elegância, sofisticação e luxo feminino. As vendas dispararam em todo o mundo, particularmente nos Estados Unidos, onde Alain Wertheimer, que assumiu como coproprietário em 1974, retirou o perfume das lojas de gama baixa e restringiu a sua venda a lojas de luxo, criando assim escassez e restabelecendo uma sensação de exclusividade de alta gama. No entanto, em consonância com a crença de Helleu na renovação contínua, ainda havia trabalho a fazer, pelo que recrutou o cineasta inglês Ridley Scott. A partir de 1979, o aclamado realizador criou quatro anúncios que retratavam cenas de mulheres bonitas deitadas junto a piscinas banhadas pelo sol, a relaxar em iates privados e a conduzir carros de luxo, o que enfatizava a exclusividade e o glamour intemporal do perfume intemporal. Os dois últimos contavam com a sucessora de Deneuve, a graciosa atriz francesa Carole Bouquet, que viria a ser o rosto do perfume de 1986 a 1997.

Uma obra de arte cativante

Em 1985, a importância cultural do Chanel n.º 5 foi mais uma vez destacada, desta vez pelo artista e cineasta norte-americano Andy Warhol. Talvez o artista pop mais conhecido do mundo, Warhol criou obras de arte distintas que retratavam objetos icónicos da cultura popular e de consumo. Para a sua série «Ads», lançou um olhar nostálgico sobre anúncios marcantes dos últimos cinquenta anos, imortalizando-os num conjunto de serigrafias vibrantes. Ao lado de marcas globais como a Apple e a Paramount, Warhol retratou o perfume Chanel n.º 5, pegando num anúncio minimalista de 1965 e transformando-o numa obra de arte com a adição de cores ousadas. Cada serigrafia visualmente deslumbrante celebra o glamour da fragrância luxuosa, ao mesmo tempo que sugere a natureza sedutora da cor e convida o observador a refletir sobre questões mais amplas do consumismo e da divisão entre a cultura de elite e a cultura de massas. Em 1997, a Chanel adquiriu os direitos sobre estas obras de arte cativantes, utilizando-as numa campanha publicitária que aproveitou a combinação das suas cores extravagantes com o minimalismo elegante do frasco inovador de Coco para representar a qualidade intemporal do perfume.

Aperfeiçoando a fórmula

Um ano após Warhol ter criado estas magníficas peças, o perfumista-chefe da Chanel, Jacques Polge, lançou a primeira nova interpretação do Chanel n.º 5 em seis décadas. A sua Eau de Parfum preservou a rica sensualidade do original de Beaux, ao mesmo tempo que aumentou a presença do sândalo para produzir uma ousadia amadeirada distinta e conferir-lhe um toque mais contemporâneo. Por esta altura, a marca também se encontrava em processo de remoção dos nitromusk sintéticos, tais como a cetona de almíscar fixadora, da gama No. 5, devido a crescentes preocupações de segurança no setor. Estes produtos químicos, que tinham sido utilizados em perfumes durante décadas, contribuíam para o rasto rico, em pó e duradouro da fórmula original, unindo os seus ingredientes florais e aldeídicos; no entanto, descobriu-se que tendem a persistir no ambiente e podem potencialmente causar graves problemas de saúde. Hoje em dia, os seus efeitos são reproduzidos por almíscares policíclicos mais seguros, representando um dos poucos pequenos ajustes que foram feitos ao Chanel n.º 5 ao longo dos anos. A outra alteração significativa ocorreu no final dos anos 90, quando se verificou uma maior sensibilização para as práticas cruéis utilizadas na obtenção da civeta natural. Além de atuar como fixador, a civeta acrescenta notas de fundo doces e aromáticas que aprofundam o calor e a sensualidade do perfume. Felizmente, as suas propriedades são facilmente reproduzidas utilizando uma versão sintética conhecida como civetona, que está presente no perfume desde 1998.

Investir no futuro

Embora os constituintes gerais que compõem o Chanel n.º 5 sejam amplamente conhecidos, a sua fórmula exata é um segredo há muito guardado. Isto ajuda a manter uma aura de mistério em torno do perfume que, a par da sua qualidade, é uma razão fundamental para o seu apelo luxuoso. Para garantir que os padrões se mantêm elevados, a Chanel utiliza os melhores ingredientes de todo o mundo, alguns dos quais requerem um conjunto especial de condições para serem produzidos. Em Grasse, no sul de França, por exemplo, as propriedades do solo provençal combinam-se com o clima quente e a brisa refrescante do Mediterrâneo para proporcionar as circunstâncias ideais para o cultivo de muitas das flores que compõem o N.º 5, incluindo gerânio, tuberosa, íris, jasmim e rosa de maio. No entanto, nem qualquer pessoa consegue cultivar estas plantas, uma vez que é necessário um certo nível de especialização; especialização essa que tem vindo a ser cultivada na família Mul há séculos. Ao longo de várias gerações, têm produzido flores de alta qualidade para perfumes como o Chanel N.º 5, utilizando métodos tradicionais, como a colheita manual meticulosa, a par de técnicas mais modernas, como tocar música melódica de piano nos campos para proteger as suas culturas de fungos. Em 1987, os Mul celebraram uma parceria exclusiva com a Chanel, que dedicou vinte hectares exclusivamente à marca. Desde então, o acordo expandiu-se para abranger uma área ainda maior, com cerca de 90% do jasmim da região a ser agora fornecido diretamente à Chanel, garantindo assim a qualidade e o sucesso a longo prazo do perfume n.º 5.

Anúncios encantadores

Com o futuro do Chanel n.º 5 assegurado, a marca escolheu a atriz e modelo canadiana Estella Warren para suceder a Bouquet como a próxima representante da sua fragrância mais vendida. Ela apareceu em anúncios impressos ousados, produzidos pelo realizador publicitário e fotógrafo francês Jean-Paul Goude, com o elemento «n.º 5» em destaque. Uma imagem particularmente marcante aproveitou o passado de Warren como nadadora sincronizada, apresentando-a de cabeça para baixo, como se estivesse a posar artisticamente na água, vestindo um vestido vermelho longo e esvoaçante, com um frasco destampado de Chanel n.º 5 segurado despreocupadamente na mão, de onde o perfume jorrava em cascata. Tal como Bouquet antes dela, também apareceu num elegante anúncio televisivo, este realizado pelo influente cineasta francês Luc Besson. Recém-saído de co-escrever e realizar o seu premiado filme de ficção científica, «O Quinto Elemento», Besson estava no auge da sua carreira, e o seu anúncio da Chanel reflete isso mesmo. Intitulado «Le Loup» (O Lobo), o seu tema baseia-se no conto de fadas francês «Capuchinho Vermelho», com Warren a interpretar uma versão glamorosa e sensual da personagem principal, que a leva a invadir um cofre do N.º 5 na Paris dos dias de hoje e a roubar um frasco das fileiras de perfumes ali escondidos. Ao abrir as portas para sair, revelando a Torre Eiffel lá fora, um lobo guarda segue-a, mas ela limita-se a virar-se e a fazer um gesto para que ele se cale, antes de puxar o capuz para cima e partir, enquanto o lobo uiva na noite. Este anúncio fantástico representou uma mudança de estilo em relação aos filmes de Scott, ambientados no mundo real, ao mesmo tempo que continuava a apresentar o perfume como um produto exclusivo, luxuoso e quase inatingível, perpetuando assim o seu encanto.

Um anúncio sumptuoso

A propensão da Chanel para associar realizadores de renome e celebridades glamorosas continuou na década de 2000 com a contratação de dois australianos: o exuberante realizador Baz Luhrmann e a atriz superestrela Nicole Kidman. A dupla tinha acabado de trabalhar em conjunto no musical premiado de Luhrmann, «Moulin Rouge», e Kidman estava a tornar-se uma das mulheres mais procuradas de Hollywood, o que os tornava uma combinação poderosa. Juntos, criaram um anúncio intitulado «No. 5 the Film», no qual Kidman contracena com o ator brasileiro Rodrigo Santoro, com o diretor criativo da Chanel, o ilustre estilista Karl Lagerfeld, a desenhar o guarda-roupa e até a fazer uma participação especial no filme de três minutos. O seu enorme orçamento de 33 milhões de dólares fez de Kidman uma recordista no que diz respeito ao montante que recebeu por minuto, mas o investimento valeu a pena, uma vez que o seu inegável glamour e elegância de estrela de cinema captaram na perfeição a beleza icónica e o estilo de vida luxuoso associados ao Chanel No. 5. O comercial luxuoso foi visto por milhões de pessoas em todo o mundo, tendo sido exibido em cinemas e na televisão entre 2004 e 2008, muito depois de Kidman ter terminado o seu mandato como embaixadora do perfume, em 2005.

Uma interpretação radiante

O anúncio extravagante de Luhrmann garantiu que a fragrância estivesse no auge da popularidade para o lançamento de outra interpretação do N.º 5: o Eau Première. Criado pelo «nariz» da Chanel, Jacques Polge, em 2008, produz um rasto mais leve e radiante do que o Parfum, com maior destaque para o ylang-ylang, que confere um toque de doçura tropical a par das suas notas florais suaves e aconchegantes e dos aldeídos revigorantes. A segunda reinterpretação de Polge do Chanel n.º 5 de Beaux, e a quarta no total, é adequada para um uso diário generoso, oferecendo uma experiência olfativa suave e arejada, menos intensa do que as suas antecessoras, e que confere a quem a usa um brilho radiante e revigorante. Esta abordagem moderna ao perfume clássico alargou o alcance do n.º 5, ajudando-o a manter uma forte base de fãs entre o público mais jovem.

A Musa da Chanel

Em 2009, enquanto a mais recente fragrância de Polge cativava a juventude mundial, a atriz e fashionista francesa Audrey Tautou, a quem alguns meios de comunicação se referem como «A Musa da Chanel», tornou-se o mais recente rosto do Chanel n.º 5. Para coincidir com o lançamento do filme «Coco Before Chanel», de Anne Fontaine, no qual Tautou interpreta a enigmática criadora de moda, a marca lançou um anúncio elegante intitulado «Train de Nuit». O seu realizador, o argumentista francês Jean-Pierre Jeunet, já tinha trabalhado com Tautou em dois filmes nomeados para os Óscares — a comédia de enorme sucesso de 2001 «Amélie» e o drama romântico de guerra de 2004 «Um Longo Noivado» —, o que o tornava a pessoa ideal para captar o seu carisma discreto e a sua sofisticação. O seu anúncio apresenta Tautou no papel de uma mulher que vive um encontro romântico fugaz enquanto viaja no comboio noturno para Istambul e resume os efeitos misteriosos, quase hipnóticos, do perfume, à medida que este aproxima os dois estranhos na sua viagem pela bela paisagem europeia. Ao contrário dos filmes ousados e ostentosos de Scott e Luhrmann, o filme de Jeunet expressa uma elegância mais modesta e discreta, que faz alusão à herança do perfume ao evocar o estilo glamoroso e o requinte da década de 1920.

Uma decisão surpreendente

Em 2012, a Chanel deu um passo inesperado ao recrutar Brad Pitt para ser o próximo rosto do N.º 5. A decisão partiu de Karl Lagerfeld, que considerou que utilizar um homem para publicitar o mais feminino dos perfumes era totalmente natural, uma vez que são os homens que experimentam e são seduzidos pelo seu aroma hipnótico. Num simples anúncio a preto e branco realizado pelo cineasta inglês Joe Wright, Pitt profere um monólogo filosófico que explora o fascínio misterioso da fragrância e o efeito inebriante do seu rasto. O tom era completamente diferente do dos anúncios anteriores do No. 5 da marca e, apesar de ter dividido o público, despertou curiosidade com a sua abordagem alternativa.

A personificação da mulher moderna

Este interlúdio masculino foi breve, pois a Chanel escolheu a supermodelo brasileira Gisele Bündchen para o seu próximo anúncio de grande orçamento, em 2014. Na sequência do filme de Baz Luhrmann de 2004, «The One That I Want», o cineasta australiano voltou a assumir o papel de realizador, com Bündchen a contracenar com o ator holandês Michiel Huisman no papel de uma mãe confiante e independente. Ela personifica a força e o requinte da mulher moderna que tem tudo, equilibrando habilmente os desafios da maternidade, do romance e da carreira. Além disso, a elegante modelo foi fotografada reclinada na curva inferior de uma vistosa escultura com o número 5 e adornada com dois outros símbolos da marca Chanel: um vestido preto e joias com diamantes. A imagem glamorosa captou a sua compostura segura e o seu estilo natural, tornando-a um símbolo memorável do perfume feminino e o acompanhamento perfeito para o anúncio inspirador de Luhrmann.

Exposições globais

Graças a esta série de campanhas publicitárias de luxo, o Chanel n.º 5 manteve-se como um dos perfumes mais populares à medida que se aproximava do seu 100.º aniversário. A marca continuou a honrar o seu legado duradouro com edições limitadas e peças de coleção, que eram sempre rapidamente esgotadas pelos fãs mais entusiastas, enquanto eram organizadas exposições em locais por todo o mundo, atraindo milhões de visitantes. Na sequência do sucesso da exposição «Culture Chanel “L’Art Comme Univers”», de Jean-Louis Froment, realizada em 2007 — que teve o Chanel n.º 5 como tema central durante a sua passagem por Paris, entre as etapas em Moscovo, Pequim, Seul e Veneza —, a marca lançou a exposição «Mademoiselle Privé» na Saatchi Gallery, em Londres, em 2015. Esta proporcionou aos visitantes uma visão mais aprofundada da história da Casa Chanel, centrando-se em três áreas: Alta-Costura, Alta Joalharia e o perfume n.º 5, destacando assim a importância contínua da fragrância para a empresa francesa.

Chanel n.º 5 L’Eau

Em 2016, enquanto a exposição «Mademoiselle Privé» trazia uma renovada visibilidade ao Chanel n.º 5 à medida que percorria o mundo, foi criada uma quinta interpretação. Conhecida simplesmente como L’Eau, foi concebida por Olivier Polge, que no ano anterior tinha sucedido ao seu pai como perfumista-chefe. Na adolescência, Olivier queria tornar-se pianista clássico, mas, depois de ter sido aprendiz no ramo dos perfumes ao lado do pai, descobriu que criar uma fragrância era tal e qual compor uma partitura musical, cada uma com as suas notas e acordes específicos. Isto levou-o a enveredar pela carreira de perfumista, que culminou com a sua sucessão ao pai. Na altura, Olivier manifestou a sua intenção de preservar a «herança olfativa única» da marca, ao mesmo tempo que inovava; por isso, quando chegou a altura de criar um novo N.º 5, fez questão de honrar o original, mas evitando a nostalgia, pensando em como seria o «N.º 5 do futuro», em vez de tentar recriar algo do passado. Aquando do seu lançamento, a Chanel descreveu L’Eau como uma «personificação moderna, fresca e vibrante do perfume do agora e para sempre», enquanto o próprio Polge afirmou que «presta homenagem ao original, mas transmite uma sensação mais jovem», um sentimento em sintonia com o desejo constante de Karl Lagerfeld de atrair um público mais jovem. Assim, a atriz franco-americana Lily-Rose Depp foi contratada para ser o rosto da campanha publicitária. Com apenas 17 anos na altura, ela já tinha seguido os passos da sua mãe, Vanessa Paradis, ao tornar-se embaixadora da Chanel em 2015, mas, como representante de um novo perfume N.º 5, tornou-se ainda mais fundamental para o sucesso da marca, especialmente entre as mulheres da sua faixa etária.

Um conto contemporâneo

A Chanel rapidamente se pôs a trabalhar na produção de um anúncio com a jovem Depp, escolhendo o realizador sueco Johan Renck para supervisionar o projeto. Renck é conhecido pelo seu trabalho em videoclipes e séries de televisão de alto nível, influências que transparecem claramente no seu vibrante filme sobre o N.º 5. Este apresenta Lily-Rose sob várias facetas, desde sedutora e elegante até ousada e rebelde, representando assim a natureza multifacetada das mulheres contemporâneas. Palavras escritas surgem em sobreposição, descrevendo os elementos contraditórios da sua personalidade e apresentando a fragrância como «o aroma de todos os paradoxos». As combinações incluem «serena e excessiva», «artista e musa» e «vulnerável e invencível», enquanto o slogan da campanha: «conheces-me e não me conheces», conclui o vídeo dinâmico com mais uma ideia contrastante: que uma mulher pode ser, ao mesmo tempo, conhecida e desconhecida pelo seu parceiro romântico. Ao trabalhar com Lily-Rose Depp, a Chanel manifestou o desejo de reescrever «o mito com a audácia de transformar uma herança num conto contemporâneo», sinalizando uma nova e empolgante direção para o futuro da marca.

Um retrato onírico

Depois de Lily-Rose, a Chanel recorreu à atriz francesa vencedora de um Óscar, Marion Cotillard, que levou com sucesso o nome do N.º 5 para a década seguinte. Renck regressou como realizador para o primeiro anúncio de Cotillard, retratando-a a olhar melancolicamente para a lua e a fantasiar com uma cena mágica na qual dança de forma alegre, mas sensual, com o bailarino Jérémie Bélingard — um talentoso étoile do Balé da Ópera de Paris — sobre a sua superfície salpicada de pó de ouro. Para além de perpetuar a sensação de luxo do N.º 5, o elegante e onírico anúncio «Celestial Dance» acentuou a natureza exuberante do encontro romântico e destacou a capacidade do perfume de promover relações harmoniosas.

100 anos do Chanel n.º 5

Em 2021, o Chanel n.º 5 atingiu um marco monumental: o seu 100.º aniversário. A marca comemorou com o lançamento de uma coleção de joalharia de alta-gama criada pelo diretor do seu Estúdio de Criação de Joalharia de Luxo, Patrice Leguéreau. Totalmente dedicada ao Chanel n.º 5, as suas peças contam a história do perfume, inspirando-se em todos os seus aspetos, incluindo a fragrância, o frasco e a tampa, e até mesmo o número da sorte de Coco, o 5. No centro da «Coleção N.º 5» encontra-se um colar deslumbrante, concebido especificamente para representar o frasco icónico, com um diamante personalizado de 55,55 quilates, lapidado na forma octogonal da sua tampa, no centro. Com esta requintada peça comemorativa, que não estava disponível para venda, Leguéreau esperava «ilustrar, sem concessões, o poder, a força, a feminilidade e a incrível riqueza da fragrância».

Olhando para o futuro

Depois de ter homenageado o seu passado, a Chanel voltou-se agora para o futuro, com Cotillard a tornar-se a voz de Coco Chanel numa instalação imersiva de realidade virtual apresentada no Festival de Cinema de Veneza em 2022. Realizada pelo pioneiro cineasta francês Mathias Chelebourg, a instalação ofereceu aos participantes a oportunidade de vivenciar a história do Chanel n.º 5 de uma forma completamente nova, recorrendo a elementos multissensoriais para os colocar na pele de Ernest Beaux enquanto este criava o perfume característico. Na sequência disso, a conceituada atriz continuou a ser a embaixadora do perfume até 2024, período durante o qual elevou a sua imagem já de si brilhante com uma feminilidade autêntica, uma sensualidade divertida e um certo «je ne sais quoi» francês.

Uma embaixadora moderna

Cotillard foi substituída como representante do Chanel No. 5 pela superestrela Margot Robbie. Esta iniciou o seu mandato no anúncio «See You At Five», contracenando com o colega australiano Jacob Elordi, que acabara de ser escalado para atuar ao seu lado numa próxima adaptação de «Wuthering Heights». Realizado pelo cineasta italiano Luca Guadagnino, cujos filmes são conhecidos pela sua complexidade emocional e imagens sumptuosas, o anúncio mostra o casal a tentar estabelecer uma ligação, mas acabando por se perder de vista, com Robbie a decidir, por fim, abraçar a sua independência e seguir o seu próprio caminho. Enquanto conduz para se encontrar com Elordi, Robbie usa uma minissaia e um casaco de tweed vermelho que remetem para o traje de Carole Bouquet no icónico anúncio de Ridley Scott de 1986. No final, mergulha no oceano numa demonstração poderosa da liberdade e do espírito aventureiro da sua personagem. Isto representa tanto a interpretação de Robbie da fragrância, que ela encara através de uma perspetiva de feminilidade moderna, como a narrativa contemporânea da Chanel sobre o empoderamento feminino, o desejo pessoal e a liberdade de definir a própria identidade — valores que Coco encarnou ao longo de toda a sua vida.

O inovador Chanel n.º 5

Quando Coco concebeu o seu perfume emblemático, o Chanel No. 5, imaginou algo empoderador, luxuoso e sedutor, mas dificilmente poderia ter previsto que a criação de Ernest Beaux teria um impacto tão profundo. A sua fórmula inovadora encapsulava a elegância, o estilo e a sensualidade femininos, dando origem ao conceito de uma fragrância abstrata. Revolucionou a forma como as pessoas experimentavam o perfume, oferecendo um rasto complexo que ajudou a libertar as mulheres dos laços restritivos das normas sociais através da autoexpressão. Nos anos e décadas que se seguiram, a Chanel renovou repetidamente a imagem do N.º 5 através de parcerias com as celebridades mais glamorosas e os criativos de vanguarda de cada época, mantendo-o atual e preservando a sua posição como uma das fragrâncias mais vendidas do mundo, apesar de a fórmula ter permanecido praticamente inalterada. Intemporal e misterioso, o seu aroma transcende o tempo e a história, transmitindo a história da mulher moderna ao longo de todas as gerações, traduzindo as emoções da sua época numa experiência olfativa sem igual, ao mesmo tempo que continua a dominar a cultura global como um símbolo luxuoso de pura feminilidade.