Fragrância Chanel N5 Eau de Parfum
O Chanel N.º 5 Eau de Parfum, de Jacques Polge, é uma reinterpretação deslumbrante e moderna da fragrância clássica de Ernest Beaux, de 1921. Inspirando-se no original, o mestre perfumista realçou o sândalo para criar uma composição mais plena e equilibrada, sem sobrepor as suas notas características. A fragrância abre com aldeídos efervescentes e citrinos revigorantes, antes de dar lugar a um coração elegante de rosa de maio e jasmim de Grasse. Este bouquet exuberante amadurece gradualmente até um fundo rico e amadeirado, com um toque persistente de baunilha sensual e aconchegante como âncora sofisticada. Apresentada originalmente pela elegante atriz Carole Bouquet em 1986, a Eau de Parfum dá continuidade ao legado do Chanel N.º 5. O seu frasco minimalista apresenta a distintiva tampa cabochão facetada e um rótulo branco discreto, conferindo aquela sensação intemporal de luxo feminino.
Aldeídos: Os aldeídos são compostos orgânicos que ocorrem na natureza, mas que, quando utilizados em perfumes, são quase exclusivamente sintéticos. Popularizados pela icónica fragrância de Ernest Beaux de 1921, o Chanel n.º 5, produzem aromas diferentes consoante a sua composição química, desde frescos e a sabão até cerosos, cítricos e metálicos. Os aldeídos combinam bem com bouquets florais e composições cítricas, proporcionando uma abertura efervescente ao amplificar as notas de cabeça antes de realçar as notas de coração e, em geral, conferir profundidade. Também evitam que os acordes almiscarados se tornem demasiado intensos e combinam na perfeição com notas de fundo amadeiradas, acrescentando frescura antes de um final quente.
Ylang-ylang: O ylang-ylang cresce nas florestas tropicais do Sudeste Asiático e nas ilhas do Oceano Índico, como Madagáscar e as Comores. O seu perfil olfativo exótico e multifacetado varia consoante a duração da destilação, com tons que vão desde os brilhantes e florais até aos ricos, amadeirados e balsâmicos. Utilizado na perfumaria desde a década de 1860, o ylang-ylang tornou-se mais difundido depois de ter equilibrado os aldeídos pungentes no Chanel n.º 5, de 1921. Hoje em dia, é um ingrediente essencial da indústria, valorizado pela sua versatilidade, atuando como âncora para bouquets florais brancos, proporcionando notas de coração doces e amanteigadas e subtis nuances picantes, ou produzindo um aroma quente, sedutor e solar.
Neroli: O neroli é extraído das belas flores brancas da laranjeira amarga, que prospera em países quentes do Norte de África, como a Tunísia. O seu nome faz referência à cidade italiana de Nerola, cuja princesa do século XVII, Anne Marie Orsini, ficou famosa por utilizar a essência para perfumar as suas luvas e a água do banho. Depois de ter aparecido na Eau de Cologne original de Johann Maria Farina, em 1709, ajudou a criar a abertura brilhante e radiante do Chanel n.º 5. Com a sua fragrância cítrica intensa, mas refrescante, a sua doçura subtil semelhante ao mel e as suas facetas florais, verdes ou picantes, o neroli é naturalmente energizante e luxuoso, combinando na perfeição com flores brancas e outras notas cítricas.
Bergamota: A bergamota é um fruto perfumado conhecido pelas suas propriedades medicinais e como elemento característico do chá Earl Grey. Cultivada quase exclusivamente nos pomares férteis ao longo da costa da Calábria, em Itália, a bergamota oferece uma faceta cítrica fresca com um toque floral subtil e uma pitada de especiaria apimentada. Entrou na perfumaria como uma nota de cabeça energizante na revolucionária Eau de Cologne de Johann Maria Farina, de 1709, e, desde então, tornou-se apreciada pelo seu aroma fresco e revigorante. Como um dos ingredientes mais versáteis da perfumaria moderna, a bergamota é utilizada para elevar e dar vida a tudo, desde elegantes chipres a sofisticados fougères.
Pêssego: O pêssego é um ingrediente aromático desde a antiguidade, mas, como a sua essência é difícil de extrair, só entrou na perfumaria após a descoberta do Aldeído C14, em 1908. Rica, aveludada e deliciosamente cremosa, esta lactona evoca pêssegos maduros e suculentos e é combinada com notas florais românticas, facetas cítricas brilhantes e notas sensuais de âmbar para criar acordes cativantes. O emblemático perfume Mitsouko da Guerlain, de 1919, aproveitou o caráter semelhante ao néctar do pêssego sintético para equilibrar a sua base profunda e musgosa, criando a subfamília dos chipres frutados. Hoje em dia, os acordes de pêssego, de grande versatilidade, são muito apreciados, enriquecendo fragrâncias gourmand, suavizando notas florais pesadas e atenuando os tons amadeirados.
Rosa: Há muito associada ao romance, a rosa é uma fragrância floral fundamental na perfumaria moderna. O seu perfil químico complexo torna-a incrivelmente versátil, sendo que o absoluto de rosa, extraído por solvente, confere-lhe um carácter meloso e intensamente floral, enquanto o óleo de rosa, destilado a vapor, produz um aroma mais fresco e puro. A Rosa centifolia, cultivada quase exclusivamente em Grasse, França, é apreciada pelo seu tom delicado e aveludado, enquanto a Rosa damascena, cultivada principalmente na Bulgária e na Turquia, oferece um aroma profundo e aveludado com nuances doces e picantes. Os perfumistas combinam-nas com outras flores para criar fragrâncias suaves e elegantes, com especiarias para uma sensualidade quente, notas cítricas para um brilho estival ou acordes amadeirados para uma sofisticação rica e terrosa.
Jasmim: Uma pedra angular da perfumaria moderna, o aroma poderoso e multifacetado do jasmim varia consoante a espécie e a origem. O Jasminum grandiflorum, cultivado principalmente no Egito e na Índia, oferece um perfil floral rico com nuances doces e animais, enquanto o Jasmine sambac, cultivado sobretudo na Índia e na China, é mais luminoso, mais verde e ligeiramente frutado. Devido ao elevado preço do absoluto de jasmim, a marca distintiva de perfumes de luxo como o icónico «Joy» da Patou, de 1930, muitas fragrâncias modernas utilizam moléculas sintéticas, como a hediona, para conferir um frescor floral luminoso. Esta versatilidade torna o jasmim altamente adaptável, realçando bouquets delicados, suavizando os ricos e amadeirados chipres e acrescentando uma profundidade quente e sensual aos perfumes ambarinos mais pesados.
Íris: Venerada pelas civilizações antigas, a íris continua a ser muito procurada pelo seu aroma luxuoso, que provém de compostos químicos chamados irones, presentes nos rizomas da Iris pallida — a referência de excelência na perfumaria moderna. É produzida principalmente em Itália e em Marrocos através de um processo que se prolonga por vários anos e que desenvolve as suas nuances distintivas em pó, terrosas e semelhantes à camurça. Altamente versátil, a íris confere uma elegância nítida e sofisticação à famosa «Guerlinade» do L’Heure Bleue de 1912, suaviza as notas folhosas do Chanel n.º 19 com um calor aveludado e aprofunda o acorde amadeirado do Iris Silver Mist de Serge Lutens — a expressão máxima da faceta «raiz» da íris.
Lírio-do-vale: O aroma delicado das flores perfumadas do lírio-do-vale na primavera cativa os criadores de perfumes há séculos, mas, por ser uma flor «muda», é impossível capturar a sua preciosa essência. Assim, o seu perfil floral verde tem de ser recriado através de acordes de ingredientes naturais e sintéticos, incluindo o hidroxicitronelal, que foi introduzido no início do século XX. Essas moléculas permitiram ao mestre perfumista Edmond Roudnitska criar a sua icónica obra de 1956, o «Diorissimo». Enquanto este clássico da Dior celebra a frescura viva e orvalhada da flor, outros perfumes utilizam o lírio-do-vale como nota de apoio em bouquets florais luminosos e elegantes ou para conferir uma leveza doce e arejada a composições amadeiradas mais pesadas.
Baunilha: Muito apreciada pelas antigas culturas mesoamericanas, a baunilha é cultivada em ilhas tropicais como Madagáscar, utilizando técnicas de polinização manual descobertas na Ilha da Reunião em 1841. O cultivo paciente permite o desenvolvimento das moléculas aromáticas de vanilina que produzem o seu aroma doce e reconfortante, cujas facetas complexas vão desde notas semelhantes ao rum, melosas e ligeiramente fumadas até notas picantes, amadeiradas e a nozes. O elevado preço da baunilha natural faz com que as alternativas sintéticas sejam frequentemente preferidas; a obra-prima da Guerlain de 1889, Jicky, foi pioneira na sua utilização, antecipando-se ao sensual Shalimar, que popularizou a baunilha como pedra angular dos perfumes de âmbar. A baunilha também enriquece as fragrâncias gourmand, suaviza os cítricos picantes e atua como uma nota de fundo quente e duradoura.
Sândalo: O aroma calmante do sândalo tem adornado rituais sagrados em todo o sul da Ásia há séculos. Originária da Índia, a variedade hemiparasita Santalum album é valorizada pelo precioso óleo essencial extraído do cerne perfumado e das raízes das árvores maduras. A sua escassez e custo significam que a perfumaria moderna depende de alternativas sintéticas ou de plantações australianas sustentáveis. Suave e amadeirado, com facetas leitosas únicas e uma sensualidade aconchegante, o sândalo pode conferir profundidade a fragrâncias ambarinas, fougère e florais, ao mesmo tempo que realça com facilidade notas em pó ou cítricas. Mais importante ainda, destaca-se como uma nota de fundo quente e duradoura, servindo de base a ícones como o «Samsara» da Guerlain e o «Bois des Îles» da Chanel.
Patchouli: O patchouli chegou à Europa como repelente de insetos para tecidos finos transportados do Sudeste Asiático. O aroma rico e poderoso contido nas suas folhas é libertado através de um processo de secagem cuidadosa, destilação a vapor e envelhecimento do óleo essencial. Embora o seu carácter terroso e cru fosse adorado pelos hippies da década de 1960, os óleos modernos, como o «Patchouli Coeur», são mais limpos e refinados, conferindo profundidade aos chypre, oferecendo um contraste sensual aos florais brilhantes, realçando misturas quentes e amadeiradas e complementando acordes exóticos de âmbar. Sendo também um fixador profundo, o patchouli ancora composições luxuosas, como o pioneiro perfume «gourmand» Angel, da Mugler, de 1992, e a requintada fragrância Coromandel, da Chanel, de 2007.
Vetiver: Originário da Índia, o vetiver é uma erva tropical com raízes densas e verticais, apreciadas pelo seu óleo essencial aromático. Extraído por destilação a vapor, emana um aroma multifacetado e terroso que ainda não foi reproduzido sinteticamente. As variedades regionais incluem o haitiano, fresco e refinado; o javanês, escuro e fumado; o indiano, profundo e balsâmico; e o Bourbon, doce e com notas de nozes. Fixador natural e nota de fundo proeminente, o vetiver serve frequentemente de base a fragrâncias amadeiradas, como a obra-prima da Guerlain de 1961, «Vétiver», que contrasta um toque terroso sofisticado com citrinos brilhantes. Mais recentemente, conferiu um toque fumado arrojado ao «Sycomore» da Chanel e equilibrou a abertura frutada e o coração picante do «Grey Vetiver» de Tom Ford.
Musgo de carvalho: O musgo de carvalho é um líquen que cresce nas árvores, encontrado em toda a Europa Centro-Sul, que é submetido a extração por solvente para se obter o seu precioso absoluto. Destacado no Chypre da Coty, de 1917, é um fixador poderoso e uma nota de fundo elegantemente sedutora, essencial para fragrâncias chypre, como o lendário Mitsouko da Guerlain. As moléculas alergénicas do musgo de carvalho têm sido restringidas pela IFRA desde 2001, levando os perfumistas modernos a recorrer a compostos fracionados e isentos de irritantes para manter o seu aroma característico a solo húmido de floresta. Nesta forma com baixo teor de atranol, o musgo de carvalho confere um toque verde-amargo e uma estrutura às composições cítricas ou florais, enquanto a sua natureza terrosa natural dá equilíbrio às fragrâncias amadeiradas ou fougère e suaviza os acordes doces e frutados.
Âmbar: Com o nome inspirado na deslumbrante resina arbórea amarelo-dourada, o âmbar é uma nota «fantasiosa» — um acorde composto por constituintes naturais e sintéticos — que tem definido a família de fragrâncias que leva o seu nome desde o Ambre Antique da Coty, de 1905. Três ingredientes compõem a mistura clássica: o labdanum, com notas de couro, constitui a base escura e resinosa; o benjoim acrescenta facetas balsâmicas e picantes, a par de uma doçura subtil; e a baunilha realça o seu carácter rico e fumado, ao mesmo tempo que envolve a composição num manto quente e aveludado. Combinados com fava tonka, canela ou ambroxano sintético, os acordes de âmbar são notas de fundo reconfortantes, encorpadas e sensuais, que conferem uma profundidade sofisticada e uma longevidade luxuosa a composições amadeiradas, gourmand e florais.
Jacques Polge desenvolveu uma paixão pelas fragrâncias depois de ter conhecido os aromas florais de Grasse durante as férias da infância. Mais tarde, regressou lá como aprendiz, antes de aperfeiçoar as suas competências na conceituada casa de perfumes Roure Bertrand Dupont. Capaz de criar composições complexas que despertam tanto os sentidos como as emoções, ganhou reconhecimento pelo seu trabalho no perfume «Rive Gauche» (1971) da Yves Saint Laurent, o que o colocou no caminho para se tornar o «nariz» da Chanel em 1978. Através de uma inovação cuidadosa, Polge compôs alguns dos perfumes modernos mais icónicos da marca, incluindo «Égoïste» (1990), «Allure» (1996), Coco Mademoiselle (2001) e Bleu de Chanel (2010). Também reavivou clássicos como Gardénia e Bois des Îles antes de se reformar em 2015 e passar o testemunho ao seu filho, Olivier, que hoje dá continuidade ao seu legado.
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